666

666

Как самостоятельно построить надежный вольер и будку для собак породы сибирский хаски с учетом их природных и физиологических особенностей. Фото и чертежи вольеров для хаски, которые можно построить самому своими руками из подручных материалов. volier


Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно построить надежный вольер и будку для собак породы сибирский хаски с учетом их природных и физиологических особенностей. Также изучим фото и чертежи вольеров для хаски, которые можно построить самому своими руками из подручных материалов

Вольер для сибирского хаски выполняет сразу несколько функций. Во-первых, это помещение, где собака укрывается от дождя, снега и холода. Во-вторых, место, где ее можно временно изолировать, если пришли гости с детьми. Конечно, дружелюбные хаски не представляют опасность для гостейхозяина, пусть даже и на своей территории, однако эта мера больше нужна для их внутреннего спокойствия. Когда огромный пес бегает вокруг, гости рефлекторно держатся в напряжении. В-третьих, когда возникает надобность отлучиться на некоторое время, вольер служит «временным изолятором» для хаски, который может сделать подкоп под забором и убежать. За ним смогут безопасно ухаживать и кормить, например, те же соседи.

В вольер для собаки, который полностью находится на улице, очень важно сделать хорошую будку и навес над всем вольером. Можно купить тканевый навес, который вырезается по размеру и продается с люверсами, или использовать брезент. В местах, где выпадает много снега, нужна прочная крыша. Собак нельзя держать на солнце без тени. Тень для сибирского хаски абсолютно необходима. Ни одна собака не может находиться под прямым солнцем весь день, особенно собака вроде хаски, чьи предки видели солнечный свет всего несколько часов в день!





Для содержания хаски на открытом воздухе нужен качественный вольер, достаточно большой, чтобы собаки могли бегать и играть в тени.

Установка фундамента под вольер, вовсе не обязательно, это абсолютно ваше решение, но так как мы строим большой вольер, в сооружении которого будет участвовать бетон, металл, дерево и даже кровля, то все же рекомендуется усилить несущую основу. Это необходимо для того, чтобы сам вольер не стоял на земле и не портился от естественной влаги, а также, не проседал с сезонными колебаниями уровня почвы и грунтовых вод.

Итак, фундамент под вольер для хаски мы выбираем простейший, из двух бетонных столбов, уложенных параллельно друг другу, или же ленточный фундамент, заливать который, научиться не составит труда. Делать глубокие траншеи, дорогую просыпку и перевязку не стоит, нужно только залить фундамент на подушку из гравия и поднять его над уровнем земли на 10-15 см. Также, желательно сделать простейшую гидроизоляцию, чтобы металлические детали вольера не поддавались коррозии, а деревянные – гниению.



Перечисляя материалы которые будут задействованы в постройке уличного вольера для нашего хаски мы упоминали бетон, металл и дерево, а также, как оформить качественную кровлю получившегося собачьего домика. Но по мимо этого возможны вольеры следующих вариантов:

Вольер для хаски из дерева – простой вариант, который обойдется очень недорого, но он может быть крайне ненадежным, если пес любит пошалить. Также, данный вольер не прослужит очень долго и уже к своему десятилетию с целостностью его конструкции могут начаться проблемы;

Установка основания вольера для хаски. Сделаем его массивным и тяжелым, так сказать, навсегда. Для этого мы выбрали швеллера, доску, просыпку и заливку бетоном, покрытие сверху деревом. То есть, пол в вольере для собак будет деревянным, но с капитальной бетонной основой.

Для этого мы устанавливаем швеллера на фундамент, свариваем их по периметру, чтобы получить прямоугольную форму. На нижнюю полку швеллера укладываем обработанную антисептиком доску, далее, накрываем ее рубероидом и делаем просыпку гравием. После, можно производит заливку цементным раствором и выравнивание. Во время того, как раствор начнет «браться», в него следует вложить деревянные брусы для лагов пола, примерно через каждые 40-50 см, поперек конструкции.




Возведение стен вольера для хаски. Для летнего варианта отлично подошла бы следующая конструкция — металлический каркас и сетка для вольера собаки, но так как мы стараемся сделать вольер для крупных собак породы хаски, и он должен быть действительно надежным, то никакую сетку мы использовать не будем, а возьмем материалы более практичные и надежные.

В первую очередь, необходимо установить основной периметр, который у нас будет из профильной трубы. Устанавливается она по углам будущего вольера и крепится к швеллеру, на сварку или тугие болты, как вам угодною. Теперь, между угловыми несущими натягиваем металлический «скелет» – обыкновенный каркас под конструкцию. Здесь обязателен к применению уровень и отвес.

Не забывайте и о том, что в вольер питомца должны быть двери, широкое окно и вообще открытая часть конструкции для летнего периода. Поэтому, продумать конструкцию и весь каркас необходимо так, чтобы не потерять в будущем столь необходимые элементы.

Рекомендуется сооружать каркас для вольера хаски следующим образом – по всему периметру, с горизонтальным шагом в 10 см натягивать металлический прут, например, арматуру. Он усилит конструкцию, позволит снимать часть обшивки на лето и не давать собаке выйти из вольера даже в том случае, если будет испорчена внутренняя отделка. В результате сооружения каркаса, у вас должна получиться качественная конструкция из профильной трубы с частой нашивкой прута, дверным проемом, проемом для окна, местом для съемной конструкции на лето, а также, усиленным периметром из профильной трубы под крышу.




Обшивка вольера снаружи может быть самой разнообразной, начиная деревом и металлом, и заканчивая современными атмосферостойкими панелями. Но вот внутри мы бы рекомендовали дерево – классический материал, который хорошо сохраняет тепло, а также, будет приятным для вашего хаски своей экологичностью. Кроме того, старые хаски страдают от холода, например, тем же ревматизмом, а потому, дерево станет отличной преградой для холода.

Изначально производится внешняя обшивка, далее, закладка утеплителя (пенопласт или минеральная вата), и только потом внутренняя обшивка вольера. Во время обшивки необходимо заложить коробку под окно и двери, а также, постараться сделать один кусок съемным. Сделать это просто, необходимо только установить обшивку снаружи и внутри на отдельный каркас и не на глухой крепеж, а например, на болты и гайки. В результате, у вас получится отличный домик для собаки, теплый зимой и хорошо проветриваемый в теплое время года.

После установки обшивки, остается последний и наиболее простой этап – установка окна и установка дверей с замком. Здесь мы не будем вдаваться в подробности, так как подобный монтаж прост даже для новичка и произвести его можно буквально в течении часа.



Владельцы коттеджей зачастую держат на подворье своих хаски. Естественно, что для них обязательно строят отдельное жилище, где породистые аристократы смогут укрываться от холода и дождя. Держать хаски в доме, мягко говоря, не совсем удобно не только для хозяев, но и для самих собак, которым там просто жарко и тесно. Все-таки там все приспособлено для «двуногих» обитателей, и ничего для четвероногих. К тому же у некоторых жильцов может быть аллергия на шерсть животных, ведь даже самая чистоплотная и ухоженная хаски линяет. Хаски можно и нужно иногда пускать в дом. Для нее это будет особой привилегией и показателем того, что она полноправный член семейства. Но жить все же хаски должна в, специально оборудованном для нее, жилище. И жилище это имеет свои особенности.

Прежде, чем приняться за дизайн собачьего дома, необходимо знать основные требования к его конструкции. Традиционно, хаски содержат в крытых вольерах, в которых делают две или три стенки глухими. Открытые стены огораживают решетками. Размер вольера зависит от возраста, пола хаски и от количества животных, содержащихся в одном вольере. Если речь идет об одной собаке, то площадь вольера может колебаться от 10м² до 15 м² с сохранением пропорций сторон 2 : 3.

Площадь вольера для двух собак рассчитывают, исходя из вышеописанных правил, и умножив результат на 1,5. Так, например, для пары хаски потребуется вольер с минимальной площадью 12 м² (8 м²×1,5).

Конструкция собачьего вольера состоит из пола, стен ограждения, решетки, крыши, входных дверей, дверец кормушки и будки. Не смотря на кажущуюся простоту, к каждому элементу конструкции предъявляются отдельные требования. В то же время важно правильно сориентировать вольер по сторонам света. Это необходимо для того, чтобы максимально защитить его от ветра и подвергнуть интенсивной инсоляции.


Необходимо, чтобы помещение вольера обеззараживалось естественным образом при помощи ультрафиолетового излучения. А это возможно только при южной, юго-восточной и юго-западной ориентации. К тому же при таком расположении вольер будет закрыт глухими стенами от холодных северных ветров. Внутри вольера должно быть затишье, тогда хаски быстро полюбит свое место.

Теперь более подробнее остановимся на каждом элементе. Пол вольера не должен быть холодным. Наихудший вариант – цементная стяжка. Асфальт обладает меньшей теплопроводностью, чем бетон, но тоже не лучший выход. В жаркую погоду при интенсивной инсоляции он дает сильные гудроновые испарения, а для обостренного собачьего нюха это может стать мощным раздражителем. Наилучший вариант – деревянный настил.

Древесина является экологически чистым материалом, с низкой теплопроводностью, что собственно и необходимо собачьим лапам. К тому же хаски любят лежать, а делать это на деревянном полу куда приятнее и гигиеничнее. Для изготовления деревянного настила подойдет строганная шпунтованная доска, толщиной 40 мм. Очень важно подобрать материал без выпавших сучков, обзола и признаков гниения. Сердцевинные доски использовать не следует.

Желательно брать древесину твердых пород, которые менее подвержены воздействию влаги. Для защиты ее вскрывают специальной пропиткой для древесины, в состав которой входят фунгициды (противогрибковые препараты). Деревянный пол должен иметь небольшой уклон в сторону решетки.




Пол не должен прогибаться, поэтому особое внимание следует уделить лагам. Если половые доски будут «гулять» то в щели между ними может легко попасть коготь собаки, что нанесет ей сильную травму, поэтому доски должны быть плотно подогнаны друг к другу. При устройстве деревянного пола необходимо предусматривать вентиляционный зазор между грунтом и полом.

Снизу доски необходимо оставлять открытыми, чтобы под ними не скапливалась влага, а вот сам грунт под вольером лучше гидроизолировать, например, толем. Если вольер располагается на территории с покрытием, то гидроизоляция не нужна, главное, чтобы под настилом не стояла лужа. Вентиляционный зазор должен быть не менее 10 см. Спереди и сзади он может быть закрыт. В качестве постамента подойдут две параллельных кладки в один кирпич.

Стены вольера для хаски выполняют ветрозащитную функцию, а также являются опорой для крыши. Вольер может быть закрыт с двух или с трех сторон. Это в основном зависит от его ориентации по сторонам света. Если фасад направлен на юг, то можно сделать три остальных стены глухими. Две стенки имеет смысл делать для того, чтобы улучшить инсоляцию и обзор для собаки. Стены могут быть выполнены из любого прочного материала, будь то кирпич, листовой шифер, профнастил, брус, бревно и т.д.

Разумеется, что активному хаски должно быть не по силе поломать стены, поэтому их не следует делать из непрочных материалов. Для кирпичных стен делают неглубокий бетонный фундамент, чтобы они не дали осадки под собственным весом. Кладка делается в полкирпича, поскольку речь не идет о термоизоляции. Если стены строятся из листовых материалов, по углам вольера устанавливаются столбы, высотою в человеческий рост, которые будут нести всю конструкцию. Сверху они соединяются между собой балками, а посредине поперечными рейками либо раскосами, к которым будет монтироваться листовая обшивка.




Меньше всего требований предъявляется к крыше, поскольку хаски не может до нее достать. Крыша вольера имеет примитивную односкатную конструкцию и может быть выполнена из любого кровельного материала. Основная и единственная ее функция – защита вольера от осадков. С целью улучшения инсоляции крышу иногда делают не на весь вольер, а на две трети его площади. В принципе это не противоречит основным правилам и может быть признано допустимым, но в таком случае необходимо предусмотреть грамотный водоотвод, чтобы дождевая вода стекала с напольного покрытия в нужном направлении.

А вот решетки для хаски требуют отдельного разговора. Вариант с металлическими сетками следует отбросить сразу , поскольку собаки о них часто повреждают себе зубы (примеров сколько угодно). Кроме того, хаски со временем может порвать рабицу и другие проволочные сетки. Практика показала, что лучше всего делать решетку из металлических неоцинкованных прутьев. Решетчатое ограждение должно быть качественно сварено, а швы и брызги от сварки – тщательно зачищены.

При содержании в вольере взрослых хаски шаг решетки делают 10 см, а для средних и небольших – 5 см. Конструкция решетки должна включать в себя входную дверь в полный человеческий рост и, открывающуюся кормушку, которую располагают у самого пола. Кормушка должна открываться вверх и иметь размеры 30×40 см. Она необходима для того, чтобы в отсутствие хозяев собаку можно было кормить. Входные двери нельзя делать со стороны сплошных стен, поскольку при входе в вольер входящий должен видеть хаски, а собака входящего. Все металлические детали грунтуются и окрашиваются. Наличие на дверях засова и петлей для навесного замка – обязательно.




В самом защищенном углу вольера устанавливают будку для хаски Ее изготавливают из шпунтованных досок, изнутри термоизолируют пенопластом и обшивают толстой фанерой. Размер будки зависит от возраста хаски, но она не должна быть слишком просторной, чтобы лучше сохранялось тепло. Необходимо, чтобы хаски, лежа на боку, полностью помещалась в будку.

Пенопластовая изоляция также должна быть и сверху и снизу. Крышу будки для удобства уборки делают съемной. Особенно это необходимо для сук хаски со щенками. Для них будку делают на треть больше обычной. Вход в будку – только через порожек. Лучше, если проем будет круглой формы – это поможет сохранить тепло внутри. В зимнее время над входом можно повесить кусок толстой грубой ткани, так, чтобы он не мешал собаке входить в будку.

В обязательном порядке пол вольера не должен быть скользким при намокании. Не используйте керамическую плитку! В противном случае собаке грозят серьёзные травмы опорно-двигательного аппарата. Песок, гравий, опилки очень хороши для собак, но в обслуживании и уборке – не выносимы. Через непродолжительное время стойкое амбре испортит Вам жизнь и, единственный способ его устранить – полностью заменить покрытие, что, согласитесь, трудозатратно и тоже стоит денег. Гравий и ПГС скрывает в себе еще одну опасность – некоторые собаки, особенно щенки, могут проглотить небольшие камушки. А это может привести к летальному исходу. Самым оптимальным в обслуживании и уборке является шероховатая тротуарная плитка.




Как указано выше, к вольерам должны быть подведены свет, вода для уборки и сделаны сливы канализации. Соблюдение санитарных правил, чистота в вольерах, постоянная их антисептическая обработка – залог здоровья Ваших собак. Керхер Вам в помощь, кстати, незаменимая вещь в уходе за вольерами! Ну а для дезинфекции можете использовать нашу родную, советскую «Белизну», которую тщательным образом после обработки необходимо смыть.

Нельзя использовать в ограждении вольеров сетку-рабицу. Во-первых, хаски ее без проблем разгрызают и расплетают. А во-вторых, они могут поранить лапы. Не стоит использовать красивые окрашенные в разные цвета либо покрытые цветной пленкой металлические штамповки. Собаки обдирают пленку, краску, и в этих местах сетка начинает ржаветь. Идеально подойдет металлическая пропаянная сетку диаметром 0.5-0.6 мм, продается она в торговых центрах разного метража.

При устройстве крыши вольера учитывайте палящее солнце! Самый оптимальный способ при устройстве крыши из металопрофиля, использовать под нее фольгированную рулонную изоляцию (которая используется в банях-саунах в парилках), а затем пенопласт 5-10 см. Такой «сэндвич» более-менее не позволяет пространству под крышей сильно нагреваться под прямым солнцем. Желательно, чтобы вольер продувался, т.е. не было застоя воздуха.



Будки должны быть устроены по принципу «сэндвича» – с одной и другой стороны фанера 10 мм, а внутри пенопласт 5 см. Такой термос и в холод и в жару очень практичен и придется по нраву Вашим псам. Естественно, снаружи будки Вы можете отделать деревом. Не используйте лакокрасочные средства, псам это не нравится. На зиму в будки можно класть сено или солому.

Первоначально при устройстве большого выгула мы использовали песчано-гравийную смесь. Для лап собак это хорошее покрытие, но осуществлять уборку не совсем удобно. Естественно, для собак самое лучшее покрытие это натуральный грунт – газонная трава, земля (правда, от газона мало что останется), но учитывая все факторы площадку для выгула можно замостить тротуарной плиткой, она не будет скользкой и легко поддается чистке.

Если в Вашем дворе есть палисадники с цветами, саженцами деревьев, иными культурами, примите для себя решение: или Вы их огородите изгородью, хотя бы 70 см высоты, либо просто наслаждайтесь хорошим настроением Вашего пса выкапывающего в этот момент очередной Ваш цветок либо поедающего два года назад посаженное дерево.




Сибирский хаски такая порода, что ей, в принципе, параллельны условия проживания. Они и на снегу могут спать и прекрасно себя чувствовать в квартире. Но нам всем свойственно «очеловечивать» своих любимцев. Я считаю, что, по крайней мере, их отношение к нам заслуживает того, чтобы мы заботились об их комфортном проживании, самочувствии и здоровье. Но самое главное во всем – Ваша любовь и внимание к своим питомцам.

Лучше сделать вольер с площадкой для выгула. Размер крытого вольера на пару собак минимум 2х3 метра, максимум неограничен. Крыша косая, для слива дождя и возможного схода снега. Пол - доска, желательно без щелей, из которых тоже неслабо дует. В вольере должна быть теплоизоляционная будка, желательно с ровной крышей (для каждой собаки своя будка). Размер открытого вольера - выгула - начиная с 10 кв.м и до бесконечности. Пол – тротуарная плитка. По периметру – фундамент и металлическая сетка.

После того, как будут определены общие размеры вольера, необходимо подготовить чертеж . Вы можете воспользоваться готовым проектом либо начертить его в произвольной форме самостоятельно. Когда чертеж вольера будет сделан, необходимо определиться с тем, из каких материалов будут изготовлены те или иные элементы.

Пол в вольере можно сделать из бетона или асфальтированный, но ни в коем случае не цементный – он слишком холодный и может стать причиной ревматических заболеваний у собаки. Оптимальным считается деревянный пол в вольере, но если основная часть пола сделана из бетона, желательно наличие деревянного настила с вентилируемым пространством под ним не менее 50 см. Важно, чтобы пол в вольере был наклонным от боковых стенок к центру и в сторону фронтальной стороны. Обратите внимание на качество досок, используемых для изготовление пола - лучше всего использовать шпунтованную доску, тщательно высушенную и обработанную, без сучков и признаков плесени.



Для изготовления фронтальной стороны вольера, обеспечивающей собаке обзор территории, лучше всего использовать решетчатое ограждение. Следует избегать использования сеток - собаки часто выбивают их лапами либо ломают о них зубы.

На личном опыте могу сказать, что использование сетки рабитцы крайне не допустимо. Конечно с этим можно поспорить, но уверяю вас если собака к вольеру не приучена она от туда выйдет. У меня Хаски вышел через час, просто расплел ее... я заплел... через час он ее разгрыз...

Для сетчатого ограждения советую использовать прочное решетчатое ограждение 4 или 5 мм в диаметре.

Собака все-равно его попробует на вкус и вот здесь главное чтобы ограждение не поддалось иначесобака не успокоится и выйдет или переломает себе зубы.

Будка - самая главная часть вольера - это и есть тот самый уголок куда собака полезет с удовольствием. Для постройки будки можно использовать шпунтованную древесину (вагонку), фанеру и тд. главное чтобы будка была ветронепроницаемая.




Зачем будка собаке? Собака может поддерживать оптимальную температуру в неком замкнутом пространстве поэтому не стоит делать из будки коттедж - собака должна войти туда и лечь.

Если вы устанавливаете деревянную будку, убедитесь, что краска и лак, используемые при постройке, не токсичны для вашей собаки. Потеря тепла в будке проходит в 50% через крышу поэтому крыша будки должна быть утеплена основательно, также как и углы сего строения. Вход в будку должен быть минимален так чтобы собака смогла пролезть. Собака сама утеплит вход - для этого в будке должна быть подстилка из сена (Если собаке будет холодно она просто пригребет его ко входу). Не рекомендуется использовать опилки, струшку и солому. Опилки - мелкие и могут попасть в дыхательные пути собаки, Струшка - плохо впитывает влагу, которую собака принесла с снегом на шерсти, Солома - крошится и будет застревать в шерсти и также плохо впитывает влагу.




Предпочтительнее вход в будку разместить с южной стороны. Этим вы сведёте к минимуму попадание влаги в будку в зимнее время, так как зимой обычно северные ветры приносят дожди и снегопады. Для того чтобы правильно выбрать место, нужно знать преобладающее направление ветра в данной местности.

Как можно самостоятельно выращивать или культивировать грибы трюфели на приусадебном участке. Описание технологий разбивки трюфельных плантаций в загородной зоне для искусственного разведения трюфелей. grow truffles

Сегодня мы поговорим о том, как можно самостоятельно выращивать или культивировать грибы трюфели на приусадебном участке. Также рассмотрим описание технологий разбивки трюфельных плантаций в загородной зоне для искусственного разведения трюфелей. Хотя трюфели выращивают уже во многих местах планеты, французы по привычке считают этого гриб национальным достоянием и называют уважительно черным бриллиантом или “капризным принцем”.
Самое интересное, что никто не знает точно, как они растут, даже те специалисты, которые занимаются грибами всю жизнь. Дело в том, что вся жизнь трюфеля проходит под землей и полностью зависит от растений, корни которых служат грибам помощниками в питании. Нити мицелия трюфелей обволакивают корни деревьев, кустарников, от которых они получают дополнительную влагу, а также защищают грибы от микробных заболеваний.

Вообще основной, главной частью организма гриба является именно мицелий. Он живет очень долго, если, конечно, его никто не повреждает. Из него развиваются плодовые тела, споры которых способствуют дальнейшему размножению.

Интересно то, что у обычных, привычных для нас, грибов при размножении участвуют явления природы, например, ветер и вода. Трюфель же размножается не совсем так. Этот процесс у трюфеля зависит от лесных животных, которые найдут его и съедят. Потом переварившись, споры грибы оказываются на земле вместе с испражнениями, тогда начинается жизнь новой грибницы.

В домашних условиях это сделать можно. Но для этого нужно соблюсти несколько важных условий, необходимых для успешного выращивания трюфеля: Подходящие климатические условия, подходящий для выращивания участок, хорошо подготовленная почва, качественные сеянцы.

Нужно сразу сказать, что вырастить эти грибы получится при умеренном, теплом климате. Трюфели очень капризны, и если вы проживаете в регионе, где климат неустойчивый, часто случаются перепады температуры, если летом очень жарко, а зимой морозно, от затеи лучше отказаться. Выращивание трюфеля при таком климате вряд ли возможно.

Если же с климатом все в порядке, можно приступать к выращиванию в домашних условиях деликатесных грибов. Для этого купите специальные сеянцы. Можно найти в специализированных магазинах молодые ореховые деревца (лещину), или саженцы дуба, привитые спорами грибов - трюфелей. Одно такое деревце стоит примерно 10$.

Теперь найдите на своем участке подходящее место для посадки саженцев. Примите во внимание, что участок должен быть защищен от сильных ветров, ярких солнечных лучей, а также доступа животных. Кроме того, там не должны расти другие деревья и кустарники. Помните, что для выращивания трюфелей нужно создать самые лучшие условия.


Теперь о почве. Этот фактор для успеха очень важен. Для выращивания трюфелей нужна щелочная земля. Поэтому ели почва кислая, повышайте ее щелочной уровень, постепенно вводя известь. Итак, для начала необходимо купить мицелий для выращивания и разведения трюфеля. В любом специализированном магазине вы без труда сможете закупить сеянцы по цене около 10$ один саженец. Этот редкий гриб нужно выращивать на основе орехового дерева, привитого заранее спорами белого трюфеля.

Постарайтесь создать благоприятные условия для выращивания трюфеля. Определите такое место в доме, куда не проникает солнечный свет и ветер. Ограничьте доступ домашних питомцев и других растений.

Почву нужно подготовить заранее и проверить ее на щелочность. Очень важно, чтобы в почве поддерживался необходимый щелочной уровень. Если щелочи не достаточно, лучше найти другое подходящее место для посадки либо попробовать повысить щелочность с помощью добавления в почву известковых удобрений. Можно легко проверить достаточно в почве щелочи или нет. Для этого нужно развести в воде немного почвы и опустить в раствор индикатор кислотности из лакмусовой бумаги. При наличии кислоты бумага окрасится в синий цвет. Это будут довольно приблизительные показания, но этого как правило достаточно.

После того, как почва будет подготовлена, можно заниматься посадкой ореховых деревьев с привитыми спорами трюфеля и ухаживать за ними. Процесс этот длительный, поэтому наберитесь терпения. А когда на месте высадки сеянцев появятся выпуклости, считайте, что ваше ожидание закончилось! Будьте готовы к тому, что когда грибы появятся первый раз, они будут взрастать вновь и вновь, на протяжении многих лет. Продолжайте ухаживать за грибами, постоянно пропалывайте почву.



За счет того, что цена на этот продукт постоянно увеличивается, разрабатываются различные технологии, которые позволяют быстрее получить урожай. В Нечерноземной зоне трюфеля пытались получать в домашних условиях. Люди старались вырастить черный трюфель в закрытых помещениях, а также теплицах. Для этого используют дуб или бук. Их распиливают, затем обрабатывают при помощи питательного раствора, а затем заражают землей, которая содержит мицелий.

Съедобная часть гриба представляет собой плодовые тела, в которых есть споры. Они располагаются в 20 см от поверхности земли, могут весить 0,5-1,2 кг. Черный трюфель, выращивание которого сулит большую прибыль, имеет округлую форму, черно-бурый оттенок. Если плодовое тело подгнило, то продукт теряет товарную ценность.



Вырастить трюфель — нелегкое задание, но учитывая стоимость 1 кг этого продукта, попытаться стоит.

Проростки дуба рекомендуют высаживать весной, когда уже ничто не предвещает заморозков. Данный гриб очень капризный и его выращивание возможно лишь в подготовленной почве, где нет сорняков. Посадку рекомендуется проводить согласно схеме 5×4 метра. На каждый гектар должно приходиться максимум 500 деревьев. Данные условия позволят фермеру вырастить большой урожай в домашних условиях.

Успешное выращивание трюфеля возможно в том случае, если глубина посадки составляет 75 см. Благодаря этому гриб будет защищен от ветра, вредителей и морозов. Если радиус достигает 40 см, то вокруг всех деревьев должен быть слой мульчи. Гриб не любит свиней и кроликов. Следите за тем, чтобы эти животные не попали на ту территорию, где происходит выращивание урожая. Черные тараканы и долгоносики также очень вредны для этого представителя грибного царства.


Выращивание белого трюфеля сопряжено с немалыми затратами времени и денег на подкормку деревьев при помощи NPK-удобрений. Для получения большого урожая в домашних условиях необходимо использовать бор и цинк, медь и магний, железо. Для устранения сорняков можно использовать гербициды. Почву перед высаживанием молодых деревьев удобрять не стоит, потому что процесс может привести к гибели мицелия.

В процессе посадки берегите обязательно корневую систему. Во все ямки, куда высаживаются молодые дубы, нужно добавить немного воды, присыпать почвой, снова полить. В процессе выращивания внимательно следите, чтобы в почве не образовывались трещины. Если трещины образовались, то их обязательно нужно посыпать песком. Помимо дубов вы можете использовать другие деревья. Трюфель хорошо «относится» к секвойе, цитрусовым и оливковым деревьям. Выращивание поблизости каштана, ивы, тополя или ели запрещено.

Заранее подготовьте почву - введите гербициды с добавлением глюфосината аммония, который быстро разлагается. А вот обычно применяемые препараты с добавлением обычного глифосата не подходят, так как он разлагается медленно и даже небольшие его остатки могут ухудшить приживаемость мицелия. Ни в коем случае не удобряйте землю перед посадкой, чтобы мицелий не погиб.

Высаживать привитые мицелием гриба саженцы нужно весной, когда погода уже установилась и не ожидается похолодания. Почву очистите от сорняков, а затем высаживайте молодые деревца.

Высаживайте деревца в ямки на глубину около 75 см., предварительно полейте их водой. В каждую посадите саженец (будьте аккуратнее, не повредите корни), засыпьте землей, а теперь обильно полейте водой. В радиусе 40 см. от каждого саженца насыпьте слой мульчи. В этом качестве очень хорошо использовать прошлогодние опавшие дубовые листья. Укройте молодые деревца тепличной полиэтиленовой пленкой. Для последующей подкормки используйте комплексное NPK-удобрение, которое можно купить в специализированных магазинах.

Съедобная часть трюфелей, а именно плодовое тело гриба со спорами, находится в глубине почвы, примерно в 20 см. от ее поверхности. Причем вырастают они иногда до очень внушительных размеров. Например, один трюфель может весить от 500 г до 1,2 кг. Плохо то, что иногда они подгнивают и теряют свою питательную ценность. Такое обычно случается, когда грибы располагаются слишком близко к поверхности земли (менее 15 см). Чтобы избежать повреждения тела грибов, поверхность почвы (если заметите трещины) посыпьте чистым сухим песком.

Имейте в виду, что грибы нужно искать не только под землей, где растут деревья. Они также вырастают в глубине почвы между их рядами. Поэтому придётся постараться, чтобы собрать весь урожай. Выкапывайте трюфели с помощью маленьких лопаток, стараясь не повредить корневую систему деревьев.

Климат - это второй фактор, от которого зависит рост трюфеля. Эти грибы хорошо растут в районах с умеренными климатическими условиями и небольшим количеством осадков. Поэтому в холодных районах с длительным зимним периодом эти грибы не растут. Баланс между дождливыми и солнечными днями тоже играет большую роль в развитии трюфеля. Можно ли вырастить трюфель на территории нашей родины? Однозначный ответ – да, потому что климат средней полосы России с наиболее оптимальным сочетанием дождливой весны, солнечного лета и переменчивой осени благоприятнейшим образом влияет на рост этих капризных грибов.

Весенние дожди благоприятствуют микоризу, летнее солнце обеспечивает грибницу всем необходимым, а умеренная осень способствует созреванию.



Не всякая местность подходит для трюфеля. Оптимальной считается территория, высота над уровнем моря которой составляет приблизительно 500 метров. Высоты ниже 100 метров и больше 1000 этот привередливый гриб считает недостойными для его роста. Влажность почвы не должна превышать 70%, местность должна быть пологой, но в тоже время защищённой от холодного ветра.

Каждая ямка, предназначенная для посадки, слегка смачивается водой. Затем деревце засыпается землёй и обильно поливается. Рекомендуемая глубина посадки составляет около 70 сантиметров. Таким образом, трюфель будет надёжно защищён от различных внешних воздействий.

Верхний слой почвы у каждого дерева покрывают соломой или ветками для защиты. Неплохо подходят для этих целей и опавшие листья дуба. Саженцы можно защитить при помощи обычной полиэтиленовой плёнки. Радиус защищённой таким образом почвы, должен быть не менее 40 сантиметров.

Узнавая информацию о том, как вырастить трюфели в домашних условиях, уделите должное внимание их деревьям-партнёрам. Их тоже необходимо защищать от вредителей и животных. Кроме того, необходимо периодически обрезать ветки. Это делается для улучшения микориза. Причём следует учитывать тот факт, что обрезаются не только ветки, но и ствол дерева. Это позволяет солнечным лучам беспрепятственно проникать в почву, способствуя росту грибов. В идеале деревья не должны быть выше 1 метра и по своей форме походить на перевёрнутый конус.

Если плантация создаётся под уже большими деревьями, то их необходимо подрезать и проредить кроны. Зимой можно вырубить лишние деревья, которые не дают почве в полной мере получать солнечный свет. При соблюдении всех условий чёрный сорт трюфеля можно собирать в период с ноября по март. Белый сорт созревает гораздо раньше.


Сбор урожая трюфелей напоминает выкапывание картофеля на даче. Но разница всё же есть. В отличие от картошки, трюфель изымается аккуратно, чтобы не повредить грибницу. Помните, что собирать нужно только полностью созревшие грибы!

Для сбора урожая можно использовать специально обученных животных, например, свиней или собак. Они без проблем отыщут трюфели по запаху. Возможно, именно поэтому рекомендуется собирать эти грибы ночью. В это время суток их аромат наиболее выразителен. В среднем, с 1 гектара можно получить около 100 килограммов грибов. А при наиболее благоприятных условиях и больше. После соответствующей обработке эти грибы довольно неплохо хранятся. Хранить их можно в засушенном или замороженном виде.

Вот, собственно, и все. На первый взгляд, ничего сложного тут нет. Но это, конечно же, можно узнать только опытным путем. Так что, можно попробовать. Успехов вам в этом интересном, полезном и вкусном деле!

Пробы и пробирные клейма на ювелирных изделиях из золота и других драгоценных металлов. Рисунки и фото проб золота, помогающие узнать страну ювелирного завода производителя и процентное содержание драгметалла в сплаве. proby-zolota

Сегодня мы поговорим о том. какие бывают пробы и пробирные клейма на ювелирных изделиях из золота и других драгоценных металлов. также рассмотрим рисунки и фото проб золота, помогающие узнать страну ювелирного завода производителя и процентное содержание драгметалла в сплаве. proby-zolota

Все ювелирные заводы наносят клеймо на свою продукцию с помощью трех основных способов: механическим путем, лазерным и электроискровым. Каждый способ подбирается индивидуально от размера и важности ювелирного изделия. Ведь с каждым годом украшения делают все более тонкими, изящными, с плавными линиями, а процесс нанесения клейма должен приспосабливаться под эти нововведения и не портить при этом внешний эстетичный вид украшения. Таким образом, с развитием техник и тонкости работы, развиваются и способы нанесения клейма на драгоценные украшения. Каждый из этих трех способов имеет свои преимущества и недостатки


Механический способ нанесения клейма довольно жесткий и грубый. Метка наносится на золото под влиянием физического воздействия на металл. Механический способ нанесения клейма Все оттиски осуществляются с помощью специальных отбойных молотков и тисков, которые прочно фиксируют изделия для удара. Этот метод известен еще с XVII века. Клеймо на золоте с помощью этой техники выглядит всегда четко. Подобные клейма являются долговечными и не портят внешний вид изделий. На сегодняшний день около 80 процентов всей продукции продолжает клеймиться именно так. Нынешнее производство автоматизировано и на конвейер поставлено сотни украшений, которые быстро получают свое заветное клеймо на обратную сторону. Довольно редко присутствует риск деформации или царапин. В таких случаях изделие должно поддавать более тонкому и аккуратному нанесению клейма.

Электроискровые способы – это возможность обработать металл и поставить на него клеймо более тонко и правильно. Нанесение происходит за счет выжигания искрами определенного заданного рисунка или текста. Такое нанесение долговечное даже на самых хрупких и миниатюрных изделиях. Для нанесения искр поверхность ювелирного изделия должна быть идеально гладкой и ровной. Это один из «молодых» способов клеймения, так как его придумали и разработали только в 1967 году.


Лазерный метод позволяет делать клеймо на золоте с помощью специального оборудования, которое имеет лазерную установку. Гравировка при этом довольно мелкая и незаметная невооруженным взглядом. При этом она довольно долговечная и выносливая. Производительность такого станка небольшая, лазер способен клеймить за смену не более 600 изделий тонкого и сложного производства. Клеймо лазером имеет свое преимущество, оно способно делаться как внутри изделия, так и выпуклым. Не рекомендуют наносить выпуклые клейма на места, которые поддаются быстрому износу. Особенно это касается внутренней части колец. При подобном случае, клеймо с легкостью может стереться за неполные 5 лет при ежедневной носке украшения.

Таким образом, виды клейма на золоте должны обусловливаться сложностью изделия, его внешним видом, расположением главных камней и сложностью ювелирного дизайна. Чем нестандартное украшение – тем сложнее нанести на него обязательное клеймо, сертификат качества и номер пробы.

Бывают случаи, когда палата контроля дополнительно согласовывает с производителем место установления всех нанесений, чтобы не испортить дорогостоящее изделие и не нарушить идею и дизайн мастера – ювелира.

Важно понимать, что изделия без «именника», клейма и пробы – это подделка, которая не ценится. Не нужно попадаться на уловки мошенников, лучше лишний раз поинтересоваться знаками качества и не разочароваться впоследствии таким фальшивым украшением. Продавать украшения и драгоценности без клейма – это значит нарушать законодательство и подвергать своих клиентов некачественному товару. Вы всегда имеете право вернуть некачественный товар в ювелирный салон, если сумели сберечь все чеки и сертификаты возврата. Будьте бдительны!

Пробирные клейма означали город, где серебро проверялось на чистоту. С 1478 г. пробирные мастера (проверявшие и клеймившие серебро) обязывались делать это в здании Гильдии золотых дел мастеров, чтобы предотвратить незаконное клеймение некачественных изделий. Лондон, первый английский центр клеймения, сначала не имел пробирного клейма. В 1544 г. голова леопарда (изначально - клеймо стерлингового серебра) стала клеймом лондонской пробирной палаты. С конца ХVII в. были учреждены другие пробирные палаты. Каждый центр имел свое клеймо: Честер (1686-1962) - меч и три снопа пшеницы; Эксетер (1701-1883) - замок с тремя башнями; Ньюкасл (с1702) - три замка; Бирмингем (с 1773) - якорь и Шеффилд (с 1773) - корону.

Клеймо мастера. С 1363 г. клеймо мастера, "именник", было его символом (многие тогда не умели читать). В конце ХVII в. к символу добавились инициалы мастера. На протяжении следующего века символы вышли из употребления, и клеймо состояло из инициалов имени и фамилии мастера. В период британского стандарта (1697-1720) мастеров обязали зарегистрировать новые знаки, состоящие из первых двух литер их фамилии.

Буквенные годовые клейма. Означающая дату литера, появившаяся на лондонском серебре в 1478 г. и используемая до сих пор, указывает год пробирования предмета в пробирной палате. Литера изменялась ежегодно, так как поначалу пробирные мастера ежегодно сменялись. Литеры (обычно в алфавитном порядке) в каждой пробирной палате различные. Буква заключена в щиток, также ежегодно меняющий форму.

Клеймо стерлингового серебра. В Англии серебро, соответствующее требуемому высокому стандарту, клеймилось головой леопарда. Так как этот знак восходил к королевскому гербу, его называли "королевским клеймом". Когда клеймом стерлингового серебра стал идущий лев (1544), голова леопарда стала клеймом лондонской пробирной палаты. Клеймо "идущий лев" сменилось клеймом британского стандарта (1697-1720).

Британский стандарт. Во время гражданской войны в Англии (1649-1660) огромное количество стерлингового серебра было переплавлено в монеты для выплаты жалованья солдатам. После реставрации монархии (1660), когда на престол вступил Карл II, спрос на домашнее серебро возрос настолько, что монеты пустили на переплавку для производства необходимой домашней утвари. Делалось это нелегально, и для уничтожения этой практики в 1697 г. был введен британский стандарт: 95,8 % бесприместного серебра. Для контроля над системой установили новые клейма. Идущий лев сменился фигурой женщины, олицетворяющей Британию, а львиная голова - головой леопарда в короне (клеймо лондонской пробирной палаты того времени). Стерлинговый стандарт был вновь принят в 1720 г.

Налоговое клеймо. Впервые налог на серебро стал взиматься в Англии в 1720 г. Расходы Англии в период Американской войны за независимость (1775-1783) увеличили потребность в финансовых средствах, что привело к увеличению налога. В 1784 г. использовалось клеймо с профильной головой монарха, свидетельствующее об уплате налога во время пробирования. Профили монархов появлялись на английском серебре до 1890 г., когда серебряных дел мастера добились отмены налога.

Юбилейные клейма. По просьбе мастера пробирное управление на определенный период может легализовать клеймо в честь важного события или юбилея. Эти клейма не являются обязательными. В Англии среди юбилейных клейм - "Золотой юбилей" Георга V и королевы Марии (1935), коронация Елизаветы II (1953) и ее "Серебрянный юбилей" (1977)

В 1927 г. в СССР были установлены следующие пробы сплавов на основе драгоценных металлов:

пробы для изделий из сплавов на основе золота — 375, 500, 583, 750, 958;

пробы для изделий из сплавов на основе серебра —750, 800, 875, 916, 925; 960;

пробы для изделий из сплавов платины — 950;

пробы для изделий из сплавов палладия — 500, 850.




В западных странах используется каратная система проб, при которой 1000 метрических проб соответствуют 24 каратам. Для перевода пробы из метрической в каратную применяется следующее соотношение:

b = 24х/1000

где b — проба в каратах; x —метрическая проба. Например, 750-я проба соответствует 18 каратам, 583-я проба — 14 каратам, 375-я проба — 9 каратам.

Клеймение изделий из драгоценных металлов осуществляется основными и дополнительными клеймами (рис.1).

К основным пробирным клеймам относятся клейма литер «А», «Б»,. «В» и «Г»,

Клеймо литеры «А» имеет круглую форму и состоит из знака удостоверения (эмблема серпа и молота на фоне пятиконечной звезды с трехзначным числом пробы) и шифра инспекции пробирного надзора.

Клеймо литеры «Б» может быть нескольких видов:

клеймо в виде лопатки, состоящее из знака удостоверения, шифра инспекции пробирного надзора и пробы, предназначено для клеймения золотых и платиновых изделий;

клеймо в виде прямоугольника с выпуклыми противоположными сторонами состоящее из знака удостоверения, шифра инспекции и пробы (750, 800, 875, 916, 925 и 960), служит для клеймения серебряных изделий;

клеймо усеченно-овальной формы, состоящее из знака удостоверения, шифра инспекции и пробы (500, 850),. предназначено для клеймения изделий из сплавов на основе палладия.

Клеймо литеры «В» — двустороннее, круглое; состоит из двух частей: знака удостоверения с шифром пробирной инспекции и круглого знака с цифрами проб. Им клеймят изделия из драгоценных металлов на привешиваемых к ним пластинах.

Клеймо литеры «Г» имеет продолговатую форму с закругленными углами. Состоит из знака удостоверения, шифра инспекции и пробы и предназначено для клеймения тонколистового (сусального) золота и серебра.

К дополнительным пробирным клеймам относятся клейма литер «Д» и «Е».

Клеймо литеры «Д» имеет квадратную форму со срезанными углами. Это клеймо служит для клеймения разъемных, второстепенных и дополнительных частей изделий из драгоценных металлов.

Клеймо литеры «Е» имеет квадратную форму со срезанными углами и буквы «НП». Предназначено для клеймения изделий из драгоценных металлов, не соответствующих заявленной пробе.

Клеймение изделий из драгоценных металлов производится исходя из результатов опробования их на пробирном камне и контрольного анализа при следующих отклонениях от установленных проб:

для сплавов на основе золота не более +/- 3 пробы;

для сплавов на основе серебра не более +/- 5 проб;

для сплавов на основе платины не более +/- 5 проб;

для сплавов на основе палладия не более +/- 5 проб.


На практике пользуются наиболее простым методом определения пробы драгоценных металлов и их сплавов — нанесением раствора хлорного золота непосредственно на испытуемое изделие. На чистую поверхность проверяемого металла или сплава помещают каплю раствора хлорного золота и следят за результатом.

Пробой ювелирного изделия называется количественное содержание металла в сплаве (т.е. сколько содержится чистого драгметалла в 1000-че единиц сплава, который Вы держите в руке). Например – в цепи весом 1 кг, имеющим пробу 585, содержится 585 граммов чистого золота! Остальное – медь, серебро и проч -. по вкусу.( 415 грамм). Клеймо, которое у нас в России ставит Палата пробирного надзора, (а не сам мастер, как думают некоторые), подтверждает, что Вы держите в руке изделие именно 585 пробы в котором именно 585 частей чистого (999 пробы) золота. Мастер (или фирма) ставит на изделие свой именник, на котором отображены малозначащие для покупателя символы.(На новых, недавно изготовленных изделиях, важна первая буква именника – она означает год изготовления: А – 2001, Б – 2002 …Ж –отсутствует, З – 2007, вторая буква “М” – Москва, далее буквы – код мастера или фирмы).


Очень важно знать! При покупке ювелирных изделий обязательно убедитесь в наличии двух клейм – именника и пробы. Они должны быть четко пропечатаны и именник должен находится только слева либо сверху от пробы. Отсутствие именника при наличии пробы может означать следующее:

1. Проба фальшивая и металл не является драгоценным - самый плохой вариант, который встречался в былые времена.

2. Проба фальшивая, но металл соответствует заявленной пробе – очень частый вариант, означающий что мастерская работает “в темную”.

3. Проба настоящая, изделие привезено из-за границы и имеет еще какое-то заграничное клеймо (которое хорошо читается), тогда нашего (росийкого) может не быть. С этим все в порядке. Конечно, можно нарваться на изделие, где и именник и проба будут выглядеть как настоящее, а металл будет подделкой либо покрыт тонким слоем драгметалла – во избежание этого необходимо плотно общаться с продавцом и взять у него все необходимые товарные чеки и сертификаты. Неплохо так же самому рассмотреть именник и пробу в сильную лупу. Имейте ввиду, что некоторые импортные позолоченные изделия имеют клеймо, показывающее пробу именно этой позолоты, (покрытия), а не того, из чего сделано само изделие. На такие изделия в России пробу не ставят. Эти украшения могут стоить очень дорого и ввести покупателя в заблуждение по поводу того, из чего они сделаны. Импортные ювелирные изделия,(не прошедшие клеймение в России), имеют так называемые “каратные” пробы

 

По опыту видно, что эти изделия очень редко бывают поддельными (т.е. сделанными из фальшивого металла), однако сам драгметалл (золото), может быть такого состава, что при той же 585 пробе (14 карат) имеет температуру плавления, близкую к температуре плавления самого легкоплавкого припоя. Это создает большие трудности при ремонте и неопытный ювелир может изделие испортить. О подделке серебряных изделий можно сказать следующее: подделывают эти изделия крайне редко, т.к. стоимость серебра не высока, и если даже стоит фальшивая проба или просто цифры типа “916” или “925”,без всякого именника – этому, в подавляющем большинстве случаев, можно верить. Иногда изделия из недрагоценных металлов серебрят, а хозяин думает, что все изделие серебряное (часто это относится к столовым изделиям из мельхиора). В настоящее время многого серебряных изделий, изготовленных большими партиями, покрывают слоем родия, либо чистого серебра для предотвращения потускнения. 


Это очень хорошо, но если изделие ремонтировать –покрытие может сойти и вещь будет блестеть не так интенсивно, появятся пятна. Покрытие придется восстанавливать. До 1927 года в России существовала золотниковая проба. Подделок изделий с золотниковой пробой я не встречал (хотя они, конечно, есть). Номинал пробы легко переводится в современную по таблице. Старайтесь не покупать ювелирные изделия с рук, особенно у незнакомых людей! В этом случае я рекомендую вместе с продавцом сходить в ближайший ломбард и попытаться сдать изделие под залог. Если принимают, спросите у приемщицы, настоящая ли проба и что там за именник. После этого отказывайтесь от залога под предлогом что “надо подумать” и решайте с покупкой.

Из чистых благородных металлов ювелирные изделия, как правило, не изготавливаются. Для придания им необходимых механических свойств и цвета в них вводят добавки цветных металлов, получая сплавы, например, золота с серебром и медью, иногда с палладием, кадмием, никелем и цинком; серебра и платины - с медью; палладия - с серебром и никелем. Содержание драгоценного в металла в сплаве определяет его пробу.

В большинстве стран (в т.ч. в России) принята метрическая система обозначения пробы, по которой она обозначается числом частей благородного металла в тысяче весовых единиц сплава.

До 1927 года в России существовала т. н. Золотниковая система обозначения пробы (на основе русского фунта, содержащего 96 золотников), по которой проба выражалась весовым количеством благородного металла в 96 единицах сплава.


В США, Великобритании и Швейцарии принята т.н. каратная система, по которой 1000-я проба благородного металла соответствует 24 условным единицам.

1 каратная проба = 4 золотниковым пробам = 41, 666 метрическим пробам;

1 золотниковая проба = 10,4166 метрическим пробам.

Проба сплавов благородных металлов, из которых разрешается изготовлять ювелирные и другие изделия, устанавливается законодательным путем и гарантируется государством, для чего изделия обязательно проходят пробирный контроль и на них накладываются оттиски пробирных клейм, цифры которых определяют пробу. Для клеймения изделия в различных странах применяются пробирные клейма разнообразных форм и рисунков.

Наиболее распространен сплав золота 583-й пробы; сплавы этой пробы могут быть различных цветов в зависимости от количественного соотношения содержащихся в них цветных металлов. Например, если в сплаве золота 583-й пробы (58,3 золота) содержится примерно серебра 36, а меди 5,7, сплав приобретает зеленый оттенок; при 18,3 серебра и 23,4 меди - розовый; при 8,3 серебра и 33,4 меди - красноватый.

Для изготовления украшений с бриллиантами широко используют т.н. белое золото, которое содержит: в сплаве золота 583-й пробы - серебра 23,7 - 28,7, палладия 13,0 - 18 или никеля 17, цинка 8,7, меди 16; в сплаве золота 750-й пробы - серебра 7,0 - 15,0, палладия до 14, никеля до 4, цинка до 2,4, или никеля 7,5 - 16,5, цинка 2,0 - 5,0, меди до 15.

Сплавы золота 958-й пробы непрочны и поэтому используются в ограниченном количестве!

Сплав золота 375-й пробы содержит: золота 37,5, серебра 10,0, меди 48,7, палладия 3,8.


Наиболее распространен сплав серебра 875 пробы. Его используют для изготовления украшений и предметов сервировки стола. Сплав 916 пробы используют для производства предметов сервировки стола с покрытием эмалью; сплав 960-й пробы - для изготовления филигранных изделий. Сплавы платины и палладия применяются в ювелирном деле в незначительных количествах.

Серебряные и латунные изделия для защиты от быстро наступающего окисления и улучшения декоративных свойств покрывают электролитическим способом тонким слоем золота 999-й пробы (золочение) или серебра 999-й пробы (серебрение)

Импортное золото, привезенное из Италии, Турции, Китая, Швейцарии и др. стран, не всегда соответствует российским стандартам, попросту говоря, не всегда является качественным продуктом. Часто ювелирные изделия ввозятся в Россию, минуя таможню, а соответственно и органы пробирного контроля. Статистика утверждает, что более 70% импортного золота является поддельным, поэтому следует быть особенно внимательным при выборе ювелирных изделий. Помните, что импортное золото (даже, если оно настоящее) является более хрупким, соответственно отличается от отечественного золота по составу и цвету - большинство ювелирных изделий имеет желтый или белый цвет и содержит меньше меди.



Клеймо на золотом изделии не может появиться случайно. Это целый процесс, который подтверждается специальными знаками от государственных служб. Если украшения или другие золотые вещи не соответствуют заявленному качеству, пройти клеймение этим изделиям не удастся. Государственный гарант качества выглядит в виде звезды, женской головы с кокошником или серпом с молотом. Последний из символов в наше время перестали использовать. С помощью таких обозначений можно легко и просто определить фальшивое золото находится перед вами или настоящее, так как подделать государственное клеймо достаточно трудно.

Стоит понимать, что государственные территориальные службы могут клеймить не только золото, но и другие благородные металлы. Все, что выпускают ювелирные заводы или мастерские клеймится в обязательном порядке, если проходит контроль качества. Под это попадает серебро, платина, титан и другие дорогие сплавы.



Клеймо на золоте вправе делать только специальные специалисты палаты пробирного надзора, а не сами ювелиры. То клеймо, которое мастера – ювелиры ставят самостоятельно, не является гарантом качества. Их собственные знаки называют в народе «именник», который может доказать подлинность мастера, который работал над этой ювелирной работой. Не опытному покупателю такой «именник» мало о чем скажет. Только настоящие профессионалы научились различать «почерк автора» и легко по одному взгляду могут рассказать, чья это работа. Все чаще «именник» показывает не только личный символ авторства ювелира, но еще и сможет обозначить год изготовления и город, где сотворилось это ювелирное чудо.

После приобретения на территории России золота из другого государства, вы всегда сможете найти на нем знак государственного качества. Без национального российского клейма невозможно продать ни одно золотое украшение. Таким образом, покупая импортное кольцо, вы увидите на нем несколько дополнительных и непонятных надписей. Клеймо на золотом кольце будет показывать гарант качества страны – производителя, гарант Российской Федерации и количество карат в этом изделии.

Стоит напомнить, что западная каратная система тоже довольно проста для обозначения пробы металла. За основу берется слиток чистого золота и делится на 24 части. Сколько частей чистого золота находится в изделии – на столько карат он и тянет



На территории России допускается производство и распространение золотых изделий, пробы которых равняются и приходятся на 375, 500, 585, 750 и 999 качества. Проба изделия ставится неподалеку от клейма и отображает процентное соотношение чистого золота в данном изделии с расчета на данный сплав весом 1000 грамм.



Первые пробирные клейма были придуманы и воплощены в жизнь в начале XIX века. С тех пор они не успели слишком поменять свой дизайн или переместится в другие места изделия. Форма и размер клейма напрямую зависят от страны – производителя данного украшения. К примеру, украинские ювелирные фабрики обозначают свои ювелирные изделия маленьким трезубцем, а вот украшения Российской Федерации исконно оставляют небольшую гравировку в виде пятиконечной звезды или головы женщины в русском кокошнике. Клеймо неизменно ставят рядом с обозначением пробы. Таким образом, на любом качественном золотом изделии вы обязательно сможете найти номер и небольшой значок рядом. Часто эта гравировка настолько маленькая, что увидеть ее невооруженным глазом практически невозможно.



Кроме клейма и пробы золота, на изделии можно рассмотреть миниатюрный шрифт от специальных инстанций, который контролируют выпуск и качество драгоценных изделий. Этот орган называют инспекцией пробирного надзора. Чтобы проверить подлинность и качество украшения, его поддают неким испытаниям – проверяют на специальном пробирном камне или же обрабатывают раствором хлорного золота. Цвет, который получается в конечном итоге и дает понять, из какого состава состоит то или иное золотое изделие. Кроме заявленного шифра существует еще и клеймо с надписью «НП», которая заявляет о том, что после реставрации – это золотое украшение не соответствует заявленным ранее качественным показателям.